На эту статью меня навела тотальная безграмотность как со стороны строителей, так и со стороны покупателей, а так же все чаще мелькающая в коммерческих предложениях фраза по «парогидро изоляцию» или «гидропароизоляцию» — из за которой потом и начинается вся свистопляска, потерянные деньги, проблемные конструкции и т.п.
Итак, наверняка вы слышали про гидрозащиту, ветрозащиту и пароизоляцию — то есть про пленки, которые ставятся в утепленные кровли и каркасные стены для их защиты. Но вот дальше, часто начинается полное «парогидробезобразие».
Я постараюсь писать очень просто и доступно, не погружаюсь в формулы и физику. Главное — понять принципы.
Паро или гидро?
Начнем с того, что главная ошибка, это смешивать в одно понятие пар и влагу. Пар и влага— это совершенно разные вещи!
Формально, пар и влага — это вода, но в разных агрегатных состояниях, соответственно обладающая разным набором свойств.
Вода, она же влага, она же «гидра» (hydro из др.-греч. ὕδωρ «вода») — это то, что мы видим глазами и можем почувствовать. Вода из под крана, дождь, речка, роса, конденсат. Другими словами это жидкость. Именно в этом состоянии обычно употребляется термин «вода».
Пар — это газообразное состояние воды, вода растворенная в воздухе.
Когда обычный человек говорит про пар, почему то он думает, что это обязательно что то видимое и осязаемое. Пар из носа чайника, в бане, в ванной и т.п. Но на самом деле это не так.
Пар присутствует в воздухе всегда и везде. Даже сейчас, когда вы читаете эту статью, пар есть в воздухе вокруг вас. Он и лежит в основе той самой влажности воздуха, о которой вы наверняка слышали и не раз жаловались, что влажность слишком высокая или слишком низкая. Хотя глазами эту влажность никто не видел.
В ситуации, когда в воздухе не будет пара — человек долго не проживет.
Воспользовавшись разными физическими свойствами воды в жидком и газообразном состоянии, наука и промышленность получила возможность создать материалы, которые пропускают пар, но при этом не пропускают воду.
То есть это некое сито, которое способно пропустить пар, но не пропустит воду в жидком состоянии.
При этом, особо умные ученые, а затем производители, придумали, как сделать материал, который будет проводить воду только в одну сторону. Как именно это сделано, для нас не важно. Таких мембран на рынке немного.
Так вот, строительная пленка, которая непроницаема для воды, но пропускает пар одинаково в обе стороны — называется гидроизоляционной паропроницаемоей мембраной. То есть пар она пропускает свободно в обе стороны, а воду (гидру) не пропускает вообще или только в одну сторону.
Пароизоляция – это материал, которые не пропускает ничего, ни пар, ни воду. Причем на текущий момент, пароизоляционных мембран — то есть материалов, которые имеют одностороннюю проницаемость для пара, еще не придумали.
Запомните как «Отче Наш» — никакой универсальной «парогидро мембраны» не существует. Есть пароизоляция и паропроницаемая гидроизоляция. Это принципиально разные материалы — с разным назначением. Применение этих пленок не там где нужно и не так где нужно — может привести к крайне печальным последствиям для вашего дома!
Формально, парогидроизоляцией можно назвать именно пароизоляцию, так как она не пропускает ни воду ни пар. Но использование этого термина — путь к совершению опасных ошибок.
Поэтому еще раз, в каркасном строительстве, а так же в утепленных кровлях, используется два типа пленок
- Пароизоляционные — которые не пропускают ни пар, ни воду и не являются мембранами
- Гидроизоляционные паропроницаемые мембраны (так же называемые ветрозащитными, из за крайне низкой воздухопроницаемости или супердиффузионными)
Эти материалы обладают разными свойствами и использование их не по назначению, практически гарантированно приведет к проблемам с вашим домом.
Зачем нужны пленки в кровле или каркасной стене?
Чтобы это понять, нужно добавить немного теории.
Напомню, что задача этой статьи — объяснить «на пальцах», что происходит, без углубления в физические процессы, парциальное давление, молекулярную физику и т.п. Так что заранее прошу прощения у тех, у кого по физике было пять 🙂 Кроме того, сразу оговорюсь, что в реальности все описанные ниже процессы гораздо сложнее и имеют массу нюансов. Но нам главное понять суть.
Так уж распорядилась природа, что в доме пар всегда идет по направлению от теплого к холодному. Россия, страна с холодным климатом, средний отопительный период у нас — 210-220 дней из 365 в году. Если приплюсовать к нему дни и ночи, когда на улице холоднее чем в доме, то и того больше.
Поэтому, можно сказать, что большую часть времени, вектор движения пара у нас направлен изнутри дома, наружу. Не важно про что идет речь — стены, кровля или нижнее перекрытие. Назовем все эти вещи одним словом — ограждающие конструкции
В однородных конструкциях, проблема обычно не возникает. Потому что паропроницание однородной стены — одинаково. Пар спокойно себе проходит через стену и выходит в атмосферу. Но как только у нас появляется многослойная конструкция, состоящая из материалов с разной паропроницаемостью, все становится уже не так просто.
Причем, если говорить о стенах, то речь не обязательно о каркасной стене. Любая многослойная стена, хотя бы кирпич или газобетон с наружным утеплением, уже заставит задуматься.
Наверняка вы слышали, что в многослойной конструкции, паропроницаемость слоев должна увеличиваться по ходу движения пара.
Что тогда произойдет? Пар попадает в конструкцию и двигается в ней из слоя в слой. При этом, паропроницание каждого последующего слоя, выше и выше. То есть из каждого последующего слоя, пар выйдет быстрее чем из предыдущего.
Таким образом у нас не образуется области, где насыщенность пара достигает того значения, когда при определенной температуре может сконденсироваться в реальную влагу (точка росы).
В этом случае, никаких проблем у нас не возникнет. Сложность в том, что добиться такого в реальной ситуации, достаточно не просто.
Пароизоляция кровли и стен. Где ставится и зачем она нужна?
Давайте рассмотрим другую ситуацию. Пар попал в конструкцию, двигается по слоям наружу. Прошел первый слой, второй… и тут оказалось что третий слой, уже не настолько паропронцаем, как предыдущий.
В итоге, попавший в стену или кровлю пар не успевает ее покинуть, а сзади его уже подпирает новая «порция». В результате, перед третьим слоем концентрация пара (точнее насыщеность) начинает расти.
Помните, что я говорил раньше? Пар двигается по направлению от теплого, к холодному. Поэтому в районе третьего слоя, когда насыщенность пара достигнет критического значения, то при определенной температуре в этой точке, пар начнет конденсироваться в реальную воду. То есть мы получили «точку росы» внутри стены. Например, на границе второго и третьего слоя.
Именно это, часто наблюдают люди, у которых дом снаружи зашит чем то, имеющим плохое паропроницание, например фанера или ОСП или ЦСП, а пароизоляции внутри нет или она сделана некачественно. По внутренней стороне наружной обшивки текут реки конденсата, а примыкающая к ней вата вся мокрая.
Пар легко попадает в стену или крышу и «проскакивает» утеплитель, который как правило имеет превосходное паропроницание. Но затем он «упирается» в наружный материал с плохим проницанием, и в итоге, точка росы образуется внутри стены, прямо перед препятствием на пути пара.
Из этой ситуации есть два выхода.
- Долго и мучительно подбирать материалы «пирога», чтобы точка росы ни при каких условиях не оказалась внутри стены. Задача возможная, но сложная, учитывая что в реальности, процессы не так просты как я описываю сейчас.
- Поставить изнутри пароизоляцию и сделать ее максимально герметичной.
Именно по второму пути и идут на западе, делают на пути пара герметичное препятствие. Ведь если вообще не пускать пар в стену, то он никогда не достигнет той насыщенности, которая приведет к возникновению конденсата. И тогда можно не ломать себе голову над тем, какие материалы использовать в самом «пироге», с точки зрения паропроницаемости слоев.
Другими словами — установка пароизоляции, это гарантия отсутствия конденсата и сырости внутри стены. При этом пароизоляция всегда ставится с внутренней, «теплой» стороны стены или кровли и делается максимально герметичной.
Причем самый популярный материал для этого «у них», обычный полиэтилен 200микрон. Который недорог и имеет самое высокое сопротивление паропроницанию, после алюминиевой фольги. Фольга была бы еще лучше, но с нею тяжело работать.
Кроме того обращаю особое внимание на слово герметичный. На западе, при монтаже пароизоляции все стыки пленки тщательно проклеиваются. Все отверстия от проводки коммуникаций — труб, проводов через пароизоляцию, так же тщательно герметезируются. Популярная в России установка пароизоляции внахлест, без проклейки стыков, может дать недостаточную герметичность и как следствие, вы получите тот же конденсат.
Непроклееные стыки и другие потенциальные дыры в пароизоляции, могут являться причиной мокрой стены или кровли, даже если сама по себе пароизоляция есть.
Хочу так же отметить, что тут важен режим эксплуатации дома. Летние дачные дома, в которых вы бываете более менее регулярно только с мая по сентябь, и может быть несколько раз в межсезонье, а остальное время дом стоит без отопления, могут простить вам кое какие огрехи пароизоляции.
А вот дом для ПМЖ, с постоянным отоплением — ошибок не прощает. Чем больше разница между наружным «минусом» и внутренним «плюсом» в доме — тем больше пара будет поступать в наружные конструкции. И тем больше вероятность получения конденсата внутри этих конструкций. Причем количество конденсата в итоге может исчисляться десятками литров.
Зачем нужна гидроизоляционная или супердиффузионная паропроницаемая мембрана?
Надеюсь вы поняли, зачем делать пароизоляцию с внутренней стены — для того чтобы вообще не пускать пар внутрь конструкций и не допустить условий для его конденсации во влагу. Но возникает вопрос, а куда и зачем ставить паропроницаемую мембрану и почему нельзя вместо нее так же, поставить пароизоляцию.
Ветрозащитная, гидроизоляционная мембрана для стен
В американской конструкции стены, паропроницаемая мембрана всегда ставится снаружи, поверх ОСП. Ее основная задача как ни странно, это не защита утеплителя, а защита самого ОСП. Дело в том, что американцы делают виниловый сайдинг и другие фасадные материалы сразу поверх плит, без каких либо вент зазоров или обрешеток.
Естественно при таком подходе, возникает вероятность попадания наружной атмосферной влаги, между сайдингом и плитой. Как — это уже второй вопрос, сильный косой дождь, огрехи строительства в районе оконных проемов, примыкания кровель и т.п.
Если вода попадет между сайдингом и ОСП, то высыхать она там может долго и плита может начать гнить. А ОСП в этом плане материал поганый. Если начал гнить, то процесс этот развивается очень быстро и уходит вглубь плиты, разрушая ее изнутри.
Именно для этого, в первую очередь и ставится мембрана с одностононним проницанием для воды. Мембрана не даст воде при возможной протечке, пройти к стене. Но если каким то образом, вода попала под пленку, за счет одностороннего проницания, она может выйти наружу.
Супердиффузионная гидроизоляционная мембрана для кровли
Пусть вас не смущает слово супердиффузионная. По сути это то же самое, что и в предыдущем случае. Слово супердиффузионная означает только то, что пленка очень хорошо пропускает пар (диффузия пара)
В скатной кровле, например под металлочерепицей, обычно нет каких либо плит , поэтому паропроницаемая мембрана защищает утеплитель как от возможных протечек снаружи, так и от продувания ветром. Кстати именно поэтому подобные мембраны еще называют ветрозащитными. То есть паропроницаемая гидроизоляционная мембрана и ветрозащитная мембрана — как правило, одно и то же.
В кровле мембрана так же ставится с наружной стороны, перед вент зазором.
Кроме того, обращайте внимание на инструкцию к мембране. Так как некоторые мембраны ставят вплотную к утеплителю, а некоторые, с зазором.
Почему снаружи надо ставить мембрану, а не пароизоляцию
Но почему не поставить пароизоляцию? И сделать абсолютно паронепроницаемую стену с обоих сторон? Теоретически — такое возможно. Но вот практически, добиться абсолютной герметичности пароизоляции не так просто — все равно где то будут повреждения от крепежа, огрехи строительства.
То есть какое то мизерное количество пара, все же будет попадать в стены. Если снаружи стоит паропроницаемая мембрана — то этот мизер имеет шанс на то, чтобы выйти из стены. А вот если пароизоляция, он останется надолго и рано или поздно, достигнет насыщенного состояния и снова точка росы появится внутри стены.
Итак — ветрозащитная или гидроизоляционная паропроницаемая мембрана, всегда ставится снаружи. То есть с «холодной» стороны стены или кровли. Если снаружи нет никаких плит или других конструктивных материалов, мембрана ставится поверх утеплителя. В противном случае в стенах, она ставится поверх ограждающих материалов, но под фасадной отделкой.
Кстати, стоит упомянуть еще об одной детали, для чего используются пленки, а стена или кровля делается максимально герметичной. Потому что лучший утеплитель, это воздух. Но только в том случае, если он абсолютно неподвижен. Задача всех утеплителей, будь то пенопласт или минвата, обеспечить неподвижность воздуха внутри себя. Поэтому чем ниже плотность утеплителя, тем как правило, выше его теплосопротивление — материал содержит в себе больше неподвижного воздуха и меньше материала.
Использование пленок с обоих сторон стены снижает вероятность продувания утеплителя ветром или конвекционных движений воздуха внутри утеплителя. Таким образом заставляя утеплитель работать максимально эффективно.
В чем опасность термина парогидроизоляция?
Опасность именно в том, что под этим термином, как правило, смешивают два материала, с разным назначением и с разными характеристиками.
В итоге, начинается путаница. Пароизоляцию могут поставить с обоих сторон. Но самый распространенный вариант ошибки, особенно в кровлях и самый страшный по последствиям, когда в результате получается наоборот — пароизоляция установлена снаружи, а паропроницаемая мембрана изнутри. То есть мы спокойно пропускаем пар в конструкцию, в неограниченных количествах, но не даем ему выйти. Вот тут то и появляется ситуация, показанная на популярном видео.
Причем это может произойти как с перекрытием, так и со стеной или с кровлей.
Вывод: никогда не смешивайте понятия паропроницаемых гидроизоляционных мембран и пароизоляции — это верная дорога к строительным ошибкам имеющим очень тяжелые последствия.
Как избежать ошибок с пленками в стене или кровле?
У страха глаза велики, на самом деле, с пленками в стене или кровле все достаточно просто. Главное помнить соблюдать следующие правила:
- В условиях холодного климата (большая часть России) пароизоляция всегда ставится только с внутренней, «теплой», стороны — будь то крыша или стена
- Пароизоляция всегда делается максимально герметично — стыки, отверстия проходок коммуникаций, проклеиваются скотчем. При этом зачастую требуется специальный скотч (как правило с бутил каучуковой клеевой основой), так как простой может отклеиться со временем.
- Самая эффективная и дешевая пароизоляция — полиэтиленовая пленка 200мк. Желательно «первичная» — прозрачная, на ней проще всего проклеивать стыки обычным двусторонним скотчем. Покупка «брендовых» пароизоляций как правило неоправданна.
- Паропроницаемые мембраны (супердиффузионные, ветрозащитные) всегда ставятся с наружной, холодной стороны конструкции.
- Перед тем как ставить мембрану, обратите внимание на инструкцию к ней, так как некоторые типы мембран рекомендуется ставить с зазором от материала, к которому она прилегает.
- Инструкцию можно найти на сайте производителя или на рулоне самой пленки
- Обычно, во избежании ошибок с тем «какой стороной» монтировать пленку, производители сворачивают рулон так, чтобы «раскатывая» его снаружи по конструкции, вы автоматически производили монтаж правильной стороной. При других вариантах использования, перед тем как начинать монтаж, подумайте, какой стороной расположить материал.
- Выбирая паропроницаемую мембрану, стоит отдать предпочтение качественным производителям «первого и второго эшелона» — Tyvek, Tekton, Delta, Corotop, Juta, Eltete и т.п. Как правило, это европейские и американские бренды. Мембраны производителей «третьего эшелона» — Изоспан, Наноизол, Мегаизол и прочие «изолы», «брейны» и т.п. как правило сильно уступают в качестве, а большая часть из них вообще имеет неизвестное китайское происхождение с штамповкой бренда торговой компании на пленке.
- В случае сомнений по использованию пленки — зайдите на сайт производителя и прочитайте инструкцию или рекомендацию по применению. Не доверяйте советам «продавцов консультантов». Относится в основном к материалам «первого и второго эшелона». В инструкциях производителей третьего эшелона часто бывает большое количество ошибок, так как фактически они только торгуют пленками, не производя их и не занимаясь каким либо разработками, поэтому инструкции пишутся «на коленке»
PS Если вас интересует немного больше информации о разнице в паропроницаемых гидроизоляционных мембранах, рекомендую прочитать вот этот небольшой документ
Подскажите нужна ли пароизоляция для стены состоящей из слоев (начиная изнутри): ГКЛ (0,075мг/(м*ч*Па); http://www.knauf.ru)-блок газобетонный D500 (0,2; poritep.ru)-теплоизоляция Isoroc (0.3; http://www.isoroc.ru)-паропроницаемая мембрана-вентзазор-декоративная отделка?
Добрый день, не готов комментировать такие схемы. Занимаемся каркасными домами
Стены брус 150мм. Снаружи планируется утепление минплитой 50мм. Изнутри ГКЛ. Судя по вашей статье порядок такой (изнутри наружу): ГКЛ, вентзазор, пленка В или полиэтилен на брус, брус, минвата, ветрозащита, зазор, фасад из профнастила. Верно? Или же ГКЛ, вентзазор, пленка, зазор, брус, минвата, ветрозащита, зазор, фасад? Спасибо!
Речь про каркасные дома. По утеплению брусовых домов не готов что либо рекомендовать
Здравствуйте, Алексей!!! У меня дом из газоблока, хочу утеплить, рассматриваю минплиту Кнауфф, она уже есть. То есть получается, что утепляя изнутри, я должен изолировать её полиэтиленом от проникновения пара. А если снаружи, то она будет ложиться в установленную обрешетку, а сверху гадроизоляция и сайдинг, я правильно понимаю?
Добрый день, не готов советовать по утеплению газобетона, но пароизоляция в данном случае представляется избыточной.
Здравствуйте, Алексей! Скажите пожалуйста, мне бригада сделала каркас (кости несущие, потом сверху обтянули изоспаном А (снизу вверх в нахлёст, без скотча), потом обшили поверх имитацией бруса и покрасили снаружи. Сейчас предстоит внутренняя отделка, и как выяснилось надо в идеале обрабатывать сам каркас (кости несущие) огнебиозашитой. И я не понимаю, как можно из распылителя обработать внутри стропильные конструкции, если состав попадёт на этот изоспан А. Он же скорее всего потеряет своих свойств? Поправьте меня, если я не права. Девушке тяжело забивать голову мужскими вещами… а с плесенью не готова дружить… ребёнок маленький.. да и вообще говорят это опасно очень для здоровья.… Подробнее »
Анастасия я не готов вам советовать. Вам строят дом по самому “эконом варианту”. Там любые чудеса возможны. Могу только сказать что от попадания какого либо состава на пленку, хуже ей вряд ли будет, так как пленка и так самая плохая.
Здравствуйте, Алексей! Подскажите пожалуйста, что Вы думаете по поводу использования пергамина? Делаю небольшую (2.30х3.40) каркасную пристройку к дому (склад-мастерская). И в полу получился такой “пирог”: черновая доска, пергамин, минвата, пергамин, конторобрешетка, чистовая доска. Теперь предстоит делать стены, можно ли утеплитель в них защитить таким же образом, не используя плёнки?
не вижу смысла в пергамине. недорогие пленки есть
Доброго времени суток Алексей у меня вопрос токого характера. Уменя пирог на кровле снаружи ондулин, обрешотка, контробрешотка, гидро ветро защита, утеплитель и изнутри осб. Ворос пароизоляцию крепить после осб или между утеплителем и осб.
Лучше под ОСП
Доброго времени суток, Алексей.
А можно ли обойтись без гидрозащиты, только пароизоляции? Я расспрашивал строителя, кто постоянно строит дома из лстк в Кранодарском крае. Он советовал либо гидрозащиту применять, либо пароизоляцию.
И чем он это обосновал?
Алексей, здравствуйте!Подскажите. Не могу найти информацию по поводу нахлестов пароизоляции, вроде где-то о на вашем сайте читал как правильно её монтировать. Рулоны крепить, например на стену, снизу вверх или сверху вниз. Т. е. рассматривать что бы влага не прошла во внутрь конструкции при расклейки швов как буд то пар поднимается вверх по плёнке или что уже конденсат стекает по ней вниз? Спасибо!
Нужно склеивать пароизоляцию специальными лентами для парозиоляции
Здравствуйте, Алексей! Подскажите, пожалуйста. Можно ли при утепление перекрытия на даче одно этажного дома, чердак холодный, положить пароизоляцию поверх балок перекрытия(т. к. снутри уже давно сделана отделка), и уже на неё утеплитель между лаг? Как правильно это сделать? Читал на фх что вроде как надо плёнку только на какую-то высоту поднять по лагам, а полностью сплошным ковром нельзя.
Не готов посоветовать в данной ситуации. Теоретически сделать так можно, но есть нюансы.
Добрый день. Проектирую крановую кабину для козлового крана (теплый вариант). Пирог сечения стены: внешняя сторона 2мм металл, утеплитель 50мм, внутренняя обшивка 2мм металл. Кабина отапливается зимой, и охлаждается летом. Внутренний объем кабины 18м3. Какой пленкой/мембранной и как защитить утеплитель от промерзания? Куда её монтировать – до утеплителя из кабины или после? Спасибо за ответ
Здравствуйте, Алексей. Рабочие смонтировали пароизоляцию, на потолке и стенах проклеили ее спец. скотчем, а вот стык – нахлест пароизоляции пола на стены не проклеили, забыли. А на внутренние перегородки нахлеста с пола вообще нет. И уже сделали внутреннюю отделку вагонкой. Чем это грозит в процессе эксплуатации? Дом ПМЖ. Пирог стенны: вагонка – пароизоляция – минвата 200 мм – осп – ветрозащита – виниловый сайдинг.
Алексей, скажите, пожалуйста, свои соображения по поводу моей ситуации по поводу непроклейки стыка пароизоляции стены и пола. Стоит оторвать, например, три нижних вагонины и проклеить? Или около пола непроклейка некритична?
Грозит это попаданием пара в строительные конструкции в отопительный период и конденсацией пара. Вероятность мне мне оценить сложно.
Для более точного ответа не хватает понимания ситуации
Здравствуйте Алексей, а возможен вот такой вариант пирога каркасного дома, начиная с наружи: сайдинг, обрешотка(вент. зазор), ветро-гидрозащитная пленка, ОСП, утеплитель 150мм под ширину доски, пароизоляционная пленка, обрешотка доской 50х50 и обрешотка утеплителем 50мм затем ОСП или гипсокартон, вопрос в том можно ли пароизоляцию сделать так между утеплителями или правельнее весь утеплитель должен быть за пароизоляцией. Спасибо..
Здравствуйте. Под кровлю меиалл купили Изоспан А. У нас других производителей . поблизости нет. Паропроницаемая и вроде как гидро. Мы не ошиблись?
Не ошиблись, но пленка самого эконом сегмента, низкокачественная и хлипкая.
Здравствуйте Алексей будьте добры подскажите какую плёнку использовать перед контр рейкой на не отапливаемом чердаке , проблема в том что на чердаке плохо утеплены полы у соседей а так как чердак общий тепло присутствует от плохо утеплённых полов которые они не хотят нормально утеплять заранее спасибо
Так на неотапливаемом или на не утепленном?
Доброе время суток. Скажите пожалуйста, вот прочитал вашу статью, которая оказалась намного полезней и эффективней, чем у других. Такой вариант уместен в вашем случае, если я буду строить пирог в своём доме и при этом это всё будет происходить внутри дома, но таким образом, где:
1. Ветрозащита
2. Утиплитель
3. ОСП
4. Пароизоляция
5. Гипсокартон.
То есть я могу ветрозащиту использовать не снаружи дома, а внутри.
Заранее спасибо.
Добрый день, ничего не понял.
Алексей, доброго здоровья! Хочу утеплить одноэтажный домик из газосиликата минватой и через вентзазор обшить виниловым сайдингом. Пирог таков в моём видении :
1.Газосиликат
2. Минвата
3. Супердиффузионная мембрана, что бы вывести пар наружу в вентзазор
4. Сайдинг виниловый.
Правильной ли дорогой иду? Заранее спасибо за ответ.
Регион Ставропольский край.
Не специалист в утеплении газобетона, но вроде все верно. Рекомендую не скупиться и мембрану купить хорошую.
Добрый день! Подскажите, стенка каркасника выглядит следующим образом,
пирог из внутренней части дома к улице:
Внутрення отделка, фальгированная пароизоляция, утеплитель, пароизоляция Изоспан С обращённый шершавой стороной к утеплителю, фанера, ветрозащита Тайвек, внешняя отделка!
Вопрос обращённый к своему прорабу: Зачем нужна третья пленка Изоспан С между утеплителем и фанерой??? Внятного ответа так и не получено!
Подскажите! Для чего положена третья пленка Изоспан С? И вообще нужна ли она в этом месте?
Судя по всему, Ваш прораб не понимает сам, что он делает. Изоспан С снаружи будет потенциальным источником проблем.
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, если внутри утеплять базальтовой ватой стены и перекрытие между подвалом и первым этажем, то можно сделать только пароизоляцию? Набить бруски на стену, между брусками заложить вату и потом пароизоляция сверху, а потом вагонка. А на полу поставить лаги, между лагами вата и пароизоляция сверху. Перекрытие – плита бетонная с полостями воздушными. Подвал не отапливаемый с продухами. Стена состоит из пирога: кладка в пол кирпича белого, пустота 8 см., кладка в пол кирпича белого. Спасибо за ответ и за статью.
Не совсем понял схему из описания.
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, есть ли смысл утеплять базальтовой ватой внутри дома стены? На стены хочу набить брусок 50 мм и между ним разместить базальтовую вату, потом пароизоляцию прикрепить и вагонку набить.
Большое спасибо за ответ!!
Доброго времени суток. Строю беседку своими силами, каркас 150 мм роквул лайт батс, с наружи по каркасу буду крепить изоплат 12 или 25 мм.. Подскажите пожалуйста схему правильного пирога, изнутри пленка 200 мк., затем роквул, далее изоплат потом паропроницаемая пленка, вент зазор и имитация бруса. Или паропроницаемую пленку лучше монтировать между роквулом и изоплатом без вент зазора? Заранее благодарю.
Прочитайте внимательно статью еще раз.
Добрый день, Алексей. Вопрос про пленку, но не совсем по теме. Прошу извинить меня за это. Помогите, пожалуйста, советом. Нужно ли ставить гидроизоляционную (пароизоляционную) пленку под гибкую черепицу, через вентилируемый зазор, в том случае, если у нас холодный чердак? Проектировщик, которому мы заказали проект стропильной системы для своего дома, настаивает на том, что нам нужно “…натянуть тряпку…” на конструктивную обрешетку. Затем монтировать контр-рейку для обеспечения вентилируемого зазора, на контр-рейку монтировать второй ярус обрешетки, и, только после этого, крепить ОСБ, подкладочный ковер и, собственно, гибкую черепицу. Мне кажется, что вентилируемый зазор под гибкой черепицей в ситуации холодного чердака конструкция лишняя. Проектировщик… Подробнее »
Отвечу так – мы в подобных случаях мембрану делаем
Алексей, большое Вам спасибо за то, что ответили.
Здравствуйте, Алексей. Скажите нужно ли стилить ветрозащиту под металлочерепица на холодной кровле.
гидроизоляционную мембрану желательно поставить
Здравствуйте! Допустимо ли в этом случае укладывать мембрану непосредственно под металл?
Я бы не стал
А возможно ли как-то защитить обрешётку от конденсата, образующегося на прилегающем к ней металле или это воздействие незначительно?
Добрый день, утепляю свой каркасный дом, в качестве пароизоляция использую, гидропароизоляционную пленку экотекс д, эта пленка имеет нулевую
паропроницаемость, сделана из тканого материала ламинированного с одной стороны и является пароизоляционной повышенной прочности, выбрал я ее из за того что пленки марки б имеют меньшую прочность и ворсистую поверхность, к которой плохо клеится скотч для пленок и мембран, хочу услышать ваше мнение, не совершаю ли я ошибку.
Здравствуйте Вадим 1) вот писал статью специально про ошибочность термина “гидропароизоляция” и на тебе 🙂 2) Я не знаю что такое “изотекс Д”, даже гугл такого не знает. Все пленки которыее любят сопровождать индексами А,B,D и т.п. – имеют китайское “ноунейм” происхождение и являются “торговыми марками”. То есть некий вася пупкин, разместил заказ на заводе в китае, и продает потом пленку под своим “брендом”. Поэтому гарантировать качество данных пленок, равно как и соответствие их характеристик заявленным, мне кажется достаточно сложно. 3) Я не знаю на чем основано ваше заявление про “нулевую паропроницаемость” . Так как паропраницаемость близкую к нулю имеет… Подробнее »
Почему не позволить пару входить в стену изнутри помещения и давать беспрепятственно выходить на улицу? Зачем утеплитель так ограждать, а потом придумывать как будем вентилировать помещение? Если следовать принципу – пар выходит изнутри помещения наружу по пути наименьшего сопротивления, а мы это условие соблюдаем. При этом не использовать никаких мембран и пленок. Например, пирог стены изнутри:
Гипсокартон (µ10)
Утеплитель (пар легко проходит)
Древесно-волокнистая плита (µ5)
Вентзазор
Облицовка внешняя
µ — Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара
Алексей, какое µ у утеплителя?
Алексей, прочитал статью, но остались вопросы про пароизоляцию с ограниченной паропроницаемостью. Вы утверждаете, что внутри помещения нужно ставить именно пароизоляцию, в идеале отсечь помещение от утеплителя фольгой. Но в линейке большинства производителей есть паропропускающие мембраны и устанавливаются они под утеплитель, то есть пару дают возможность в ограниченных количествах попадать из помещения в утеплитель. Как то это не бьется с Вашей теорией дома-термоса.
Все прекрасно бьется. Если почитать побольше про эти пленки то они с вариативной паропроницаемостью. Типа зимой она почти паронепроницаемая, а летом – ограниченно. Как это реализовано на уровне физики, понятия не имею. Но данный эффект актуален для более южных регионов, где летом встает обратная проблема, из за жары снаружи, и холода, допустим с кондиционером, внутри парциальное давление направлено снаружи вовнутрь. Так же актуально для домов с плохопроницаемой обшивкой снаружи, например ОСП, “умные” пароизоляции позволяют сохнуть утеплителю “в обратную сторону” в летний период. В общем на текущий момент мое ИМХО, что такие материалы не сильно актуальны в северных широтах, с относительно… Подробнее »
Я наверное плохо объяснил! Вопрос в том, что при укладке многослойного утеплителя по принятой мной схеме сначала укладываются наружные слои 50 мм, ветрозащитная пленка, вензазор, планки, и обшивка. И так по контуру дома. При этом изнутри утеплитель открыт. По схеме в стойки каркаса далее должен будет изнутри укладываться утеплитель 100 мм, но это будет позже, а пока птицы спокойно клюют уложенный утеплитель 50 мм добираясь до него изнутри каркаса, так как он ничем не защищен. Я думал временно защищать его подручными средствами (пергамином), но это геморойно! Вопрос? Можно ли дополнительно к наружнему слою ветрозащитной пленки уложить эту же пленку внутри… Подробнее »
При монтаже перекрывающихся слоев утеплителя процесс иногда затягивается, и нужно защитить уже уложенный наружный слой утеплителя от птиц, которые могут клевать его, залетая внутрь каркаса. Можно ли устанавливать ветрозащитную пленку на утеплитель как снаружи так и со стороны каркаса для защиты от птиц?
Во первых, проблема надумана, ИМХО 🙂
Во вторых, пленка птицам не преграда 🙂
алё.прием
С наружными стенами понятно! а какую изоляцию посоветуете ставить в перегородки внутри дома?
Перегородки, если с обоих сторон примерно одна температура, не нуждаются в пароизоляции
Алексей вы ответите на заданные вопросы или НЕТ?!!!!!!
Добрый вечер,а скорее ночь.скажи пожалуйста как быть!?У меня дом в который сейчас въехали и строили и перестраивали и реконструировали почти 9 лет,возникла проблема с некоторым прохладным состоянием в некоторых комнатах.дом сам состоит из красного обжоного кирпича еще советских времен(в простонародии называемым пластичка).Где то стена в 2 кирпича (то что новая перестройка),а старая стена в 2,5 кирпича и сложина глина с известью.когда коробку выгнали и вставили окна,решили фасад по штукатурить цементной штукатуркой слой до 3 см.максимум.зимуем первый год.тепловой контур уже третий год.и вот в спальне детской с наружи на углу дома (где стена в 2,5 кирпича) появились вроде на вид как… Подробнее »
Здравствуйте, Алексей. Посоветйте, пожалуйста, у меня такая ситуация – дом с холодной кровлей, по верх стропил сделана парогидроизоляция, она покрывается инеем (как понимаю из дома поднимается пар, оседает на этой пленке и замерзает), потом этот иней растаивает (по весне) и капает вниз на утеплитель эковату (пол чердака пока ни чем не закрыт). Эковата положена на гипсокартон (потолок второго этажа) без каких либо пленок. Вижу два пути решения – 1). Так как будем делать натяжные потолки, то прикрепить пленку в 200мкм на потолок к гипсокартону. 2). Снизу стропил прикрепить паропроницаемую мембрану – через нее пар пройдет и осядет на пленку гидроизоляции… Подробнее »
на мой взгляд первый вариант предпочтительнее, так как результат более предсказуем. Во втором случае, непонятно что будет в реальности.
Алексей доброго времени.
Нужна консультация ваша.
Вопрос такого плана.
Построен домик каркасный вот с таким на данный момент пирогом снаружи внутрь:
1. Осб окращено
2. Изоспан АМ по стойками каркаса
3. Утеплить роквул лаут байтс 150 мм
4. Изоспан АМ
Внутренней отделки пока нет, но уже сделано отопление и после недельной работы отопления решил проверить есть ли внутри стены конденсат.
И что обнаружил поднял маты утеплителя и на наружней пароизоляции капельки конденсата.
Подскажите что сделано неправильно и как исправить?
Изоспан АМ не является пароизоляцией. Это паропроницаемая МЕМБРАНА.
Изнутри должна стоять пароИЗОЛЯЦИЯ а не мембрана.
Доброго времени.
Уже я понял что нужно ставить пароизоляцию внутри помещения.
У меня ещё вопрос такого плана а что у меня осб и изоспан АМ снаружи стоит это нормально?
Роман, у меня нескромный вопрос, а вы статью то читали? 🙂
АМ это ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ мембрана, ставится снаружи. Изнутри ставится пароизоляция. Причем с герметизацией стыков.
Если делать совсем по классике американской, то мембрана ставится НА осп, а не под него. Задача мембраны в данном случае – защита ОСП от внешних воздействий, гидроизоляция.
Здравствуйте. Я заметил, что про пароизоляцию вы акцентируете внимание исключительно на стенах и кровле, но не слова про перекрытие с холодным подпольем. Нужна ли пароизоляция перекрытия с холодным подпольем?
Добрый день, пароизоляция перекрытия это вообще отдельный разговор и сильно зависит от нескольких факторов – какой “пирог” перекрытия в целом, какой режим эксплуатации помещения, то есть дом постоянно теплый или сезонный, опять же какая температура в подполье. В общем вопрос не однозначный
Пароизоляция перекрытия вообще отдельная и не очень простая тема. По большому счету может в будущем отдельную статью напишу
Алексей доброго времени.
Нужна консультация ваша.
Вопрос такого плана.
Построен домик каркасный вот с таким на данный момент пирогом снаружи внутрь:
1. Осб окращено
2. Изоспан АМ по стойками каркаса
3. Утеплить роквул лаут байтс 150 мм
4. Изоспан АМ
Внутренней отделки пока нет, но уже сделано отопление и после недельной работы отопления решил проверить есть ли внутри стены конденсат.
И что обнаружил поднял маты утеплителя и на наружней пароизоляции капельки конденсата.
Подскажите что сделано неправильно и как исправить?
Реальный косяк в рассуждениях о пленках в том, что точка росы – это некая ситуация когда пара становится настолько много, что он выпадает во влагу, становится водой иначе, так вот – глупости мон шер, это не пара много, это разница температур заставляет конденсироваться пар находящийся в воздухе во влагу и оседать в том месте где и есть та самая “точка росы”. Иными словами “точка росы” в стене будет всегда и по любому, в разных температурных ситуациях в разных местах стены, но обязательно. И здесь действительно, вопрос в том что стена должна иметь возможность вывести эту влагу, отдать в пространство. А… Подробнее »
Точка росы — это температура, до которой должен охладиться воздух, чтобы содержащийся в нём пар достиг состояния насыщения и начал конденсироваться в росу. (выше – определение точки росы) Разница температур тут вообще не приделах, это скорее как раз к парциальному давлению Расположение и появление точки росы зависит от температуры и влажности. Точка росы в стене будет всегда, и в разных местах, вы правы, только при нормально сделанном пироге и пароизоляции, может оказаться, что условия возникновения точки росы в стене будут далеки от реально возможных. Ну например на улице в подмосковье или ленобласти должно быть -50гр. Убедится вы в этом можете… Подробнее »
“Точка росы — это температура, до которой должен охладиться воздух, чтобы содержащийся в нём пар достиг состояния насыщения и начал конденсироваться в росу. (выше – определение точки росы) Разница температур тут вообще не приделах, это скорее как раз к парциальному давлению” Нет, но вы же в статье пишете что точка росы – это как раз некое состояние таких значений пара в воздухе, что при определенных условиях тепмератур, может образоваться точка росы. Вот – “Таким образом у нас не образуется области, где насыщенность пара достигает того значения, когда при определенной температуре может сконденсироваться в реальную влагу (точка росы)” Я это потому… Подробнее »
Прошу пардону, но у вас рассуждения человека, типичное представление о каркасниках у которого “чисто теоретическое”. Как человек живущий в каркасном доме и построивший их уже не одну штуку, могу сказать что в ваших рассуждениях больше стереотипов и домыслов, чем реальных фактов. А плюсы и минусы, есть у любой технологии. Что касается экологичности и т.д. – скандинавы известные борцы за экологию, тем не менее дома для ПМЖ это в 90% случаев каркасники. А вот деревянные дома, так любимые соотечественниками, это в основном “дачи” в нашем понимании и дома для сдачи туристам. Продолжать спор не вижу смысла, так как каждый имеет право… Подробнее »
“”Мон ами” – это “моя любовь”. Так что как бы не в тему вообще…))” Эх-х, мон ами. Лишь горестно остаётся мне возопить воздев очи горе – ” о времена, о, мать их, нравы!” Ну да ладно. По поводу же прижимистых скандинавов, таки да – прижимистые. Выберут каркасник, из исключительно сиюминутных интересов. Кстати, в наше нелегкое время – это верное решение, все же меньше древесины пойдет, её, качественной, вообще на всех не хватит по любому. Так что каркасники – однозначно наше будущее. И спасибо за активную позицию в инновационных проектах. Помогаете людям сориентироваться. Всех благ и удачи. З.Ы Но матчасть все… Подробнее »
по вашему Скандинавы Норвежцы Канадцы бедные, да они просто грамотные в этих вопросах , а не понтовитые как ты , поэтому и живут круче чем ты со своим каменым домиком!
Здравствуйте! Строим каркасный дом и хотим, чтобы он был дышащий. Пароизоляционные пленки этому не способствуют, к сожалению. Есть мнение, что если изнутри ( под обшивку, на утеплитель) прикрепить крафт бумагу( строительный картон), а снаружи использовать ветрозащитные плиты типа изоплат, то цель будет достигнута. Как Вы относитесь к такому пирогу и нужно ли снаружи плиты еще прикреплять мембрану( под внешнюю отделку)?
Если вы внимательно читали статью, то поняли бы что я скептически отношусь ко всем связанному с “дышащим домом”. Сделайте себе простейшую вентиляцию и спите спокойно. Не выдумывайте велосипед с треугольными колесами.
Приветствую Алексей! Смутила Ваша статья: меня терзают смутные сомненья, у Шпака магнитофон…..
В качестве пароизоляции применил у себя ursa seco d , она идет как гидро-пароизоляция. Естессно ставил изнутри помещения. Очень понравилась тем что ОЧЕНЬ плотная и имеет клеевую ленту. По сайту производителя http://www.ursa.ru/products/seco_d/ вроде как допустимо использовать ее для пароизоляции внутренних помещений, но прочитав Вашу статью, сижу и думаю:не накосячил ли я? Спасибо за ответ заранее.
Сравните цифры паропроницаемости у этой модели и моделей предназначенных для ветрозащиты и получите ответ сами 🙂 Вообще тотальное засилие этих буквенных обозначений – А, АМ, B, D заставляет меня думать, что все эти пленки делаются на одном заводе в китае, только упаковки разные делают 🙂 Зайдите на интернациональный сайт урсы и попробуйте найдите там инфу об этой продукции. Ее там нет. Поэтому на 90% уверен что это чистый маркетинг. Есть тренд на “брендовые пленки”. Зачем упускать деньги в карман всяким изонаноизолам? Давайте разместим заказ на заводе где пленки делают, налепим лейбл Урса и будем продавать как суперпупупер пленку, специально для… Подробнее »
Клеевая полоса там хорошая, главное ее не переклеивать, т.е. один раз приклеил и все. Держит очень хорошо. Инфы по паропроницаемости действительно нет. Особенно порадовала ее прочность на разрыв. Когда делал пароизоляцию пола, жена промахнулась и наступила прямо на пленку между лагами. Думал звиздец,на выброс, ан нет, только скобы повырывало из лаг а пленка почти целая.Порвало только чуть-чуть волокон в местах крепления степлером.
Насколько хорошая, покажет только время. Часто бывает, что некий “хороший скотч” хорошо держит первое время, а потом отслаивается.
Инфа по паропроницаемости есть по вашей же ссылке 🙂
“Дело в том, что американцы делают виниловый сайдинг и другие фасадные материалы сразу поверх плит, без каких либо вент зазоров или обрешеток.”
Ну это явная ложь или неосведомленность. Потому что я только что смотрел две темы про то, как строят дома в США, и вентилируемый зазор там присутствовал.
О как…
Целых две статьи?? Вот это да! Очень веский аргумент, чтобы обвинять в неосведомленности и тем более явной лжи :))) Статьи наверное еще и на русском были? 🙂
Посмотрите на ютубе видео по теме siding installation
Поищите американские инструкции на тему siding installation manual
может расширите свой кругозор 🙂
Даже облегчу вам задачу, вот оригинальная инструкция для инсталляции сайдинга Mitten
http://www.mittenbp.com/documents/How%20To%20Brochure%202011.pdf
Найдите там упоминание о необходимости вент зазора 🙂
Может где то и делается в СА сайдинг с вент зазором. Но это не массовый тренд и не стандарт.
И прежде чем разбрасываться обвинениями во лжи – получше разберитесь в вопросе самостоятельно.
1. вы писали не только про сайдинг, но и про другие фасадные материалы. 2. посмотрел видео. да, сайдинг без вент. зазора. 3. эти две статьи о том, как строят целые жилые районы, а значит применение вент. зазора распространенная технология. 4. раз уж вы говорите, что это не стандарт, то приведите мне ссылку на стандарты крепления сайдинга и облицовочного кирпича. или же признайте, что в США строят с вент. зазором, причем много где строят. 5. я написал “ложь или неосведомленность”. после вашего ответа стало ясно, что все же неосведомленность 🙂 простите за мои слова про ложь)) я простой прохожий, а вот… Подробнее »
Виниловый сайдинг делают без вентзазора по двум причинам: 1. он и так весь перфорирован снизу, каждая панель 2. даже если он намокнет, ему все равно, он виниловый.
Алексей, здравствуйте. Посоветуйте пожалуйста как быть. Строим дом, не своими руками и так получилось что не уследил, когда работнички делали пирог крыши – они не оставили вентзазор между гидроизоляционной пленкой и утеплителем. И пока шли работы по разводке коммуникаций дом отапливался тепловыми пушками. Однажды я увидел щель между слоями пароизоляции, сунул руку туда и у самой гидроизоляционной пленки утеплитель сильно намок. Сейчас планируем демонтаж изнутри всей пароизоляции в мансарде и утеплителя, просушку перекрытий и повторный монтаж части пирога кровли. Очевидно, что не только отсутствие вентзазора привело к этой проблеме но и нарушенная герметичность пароизоляции. Но идеально решить проблему герметичности очень… Подробнее »
чтобы помещение проветривалось, надо делать вентиляцию 🙂 что тут еще то скажешь.
И сделать качественно пароизоляцию на стенах не так уж и сложно
Алексей, что-то меня клип в вашей статье смутил: голос в кадре вещает, что пар конденсировался и превратился в воду. Ну а как могло быть иначе, если стоит пароизоляционная пленка, которая не выпускает пар из помещения в конструкцию? Что же нужно установить, если не пароизоляционную пленку?? Неужели между настилом пола и пароизоляционной пленкой всегдя будет влага раз пару деваться будет некуда: через настил он прошел, а в конструкцию к утеплителю его пленка не пускает, да и обратно в помещение уйти не может, т.к. давление из помещения наружу создается? И, я так понимаю, что это ситуация не только с полом должна быть,… Подробнее »
Расположение пленок в нижнем перекрытии вообще вопрос не самый простой, так как там более сложные зависимости. В зависимости от режима эксплуатации дома и типа фундамента.
В общем по хорошему, это предмет для отдельной статьи, но я еще не готов ее написать
Доброго времени суток. Подскажите, делаю вот такой пирог. Так уж получилось. Внутренний утеплитель не скоро буду класть, а снаружи уже все готово поверх ОСП. Так вот, нужно ли понасверлить отверстий в ОСП для лучшего выхода пара? Так как сомневаюсь, что сделаю 100% пароизоляцию внутри помещения.
Лучше сделайте нормальную пароизоляцию 🙂
при монтаже осп на стойки при внешней температуре -25,внутр. +23,не получается избежать точки росы.
Алексей, Вы упомянули про американский пирог стены и про то, что они крепят внешнюю облицовку без обрешётки прямо на плиту. Как они это делают? Я просмотрел “американский” СП31-105-2002г – ничего по сайдингу не нашёл.
Да молча, берут и крепят прямо к плите поверх мембраны. Поищите на ютубе vynil siding installation
я так и не понял, нужно делать вентзазор между пароизоляцией и внутренней отделкой или нет. производители пленок вроде рекомендуют его, но финны как я вижу его не устраивают
Во первых ВЕНТзазор – это зазор в котором присутствует приток воздуха и его отток 🙂 То есть доступ воздуха в этот зазор должен быть открыт снизу и сверху. Что обычно редко кто делает, особенно изнутри.
Во вторых внутренний зазор может быть полезен в домах с периодическим отапливанием (читай режим дачи с наездами зимой). В доме ПМЖ зазор не нужен
Так всё таки, какой пирог должен быть правильный, чтоб не было конденсата в утеплителе? Интересует пирог стены, кровли и перекрытия.
В конце статьи список – для стен и кровли, соблюдайте пункты 1 и 4. И будет вам счастье. Материал с многократно МЕНЬШИМ паропроницанием ставится с внутренней стороны. Материал с БОЛЬШИМ ставится с наружной.
Чем ниже проницаемость наружного материала (например ОСП или Фанера) – тем выше требования к герметичности внутренней пароизоляции и тому, чтобы используемый в качестве пароизоляции материал, был многократно менее паропроницаемый чем наружный.
День добрый!
Если сделать дом “герметичным”, то внутри будет достаточно сыро (ведь пар никуда не уходит) и это главная проблема с которой приходится бороться при утеплении дома. “Буржуи” все это решают достаточно непростой вентиляцией, причем как приточной, так и отводящей. Есть даже способ обогревания приточного воздуха за счет отводимого (труба в трубе).
Если не решить вопрос с вентиляцией, то дома будет все влажное.
Как вы решали этот вопрос?
С чего вы взяли что вентиляция должна быть непростой? “Непростая” вентиляция лишь повышает уровень комфорта и энергоэффективность. Поймите вы наконец, вентиляция, хоть какая – должна быть в ЛЮБОМ доме. Не “дышат” стены кислородом, в таком объеме, в котором его будет хватать человеку для дыхания. Если вам кажется что например в срубе вентиляции нет, это большая ошибка. Это значит что вентиляция у вас “естественная” которая происходит из за каких то микро щелей и т.п. Которых может быть множество. Не обязательно чтобы вы их на глаз видели. Не сделаете вы сруб герметичным, хоть убейтесь. А если сделаете, получите тот же эффект. И… Подробнее »
Проблема в головах.
Когда людям говорят, что нужна пароизоляция, а пуще, в качестве оной предлагается использовать полиэтиленовую пленку, они тут же живо представляют, как засунули голову в полиэтиленовый пакет…
Какая уж тут жизнь…
Интересно, если не выпускать пар через ограждающие конструкции, то как его удалять из помещения? С помощью вентиляции?
поддерживаю вопрос! как тогда не делать парник внутри дома?
В любом доме есть вентиляция. Как она осуществлена – вентиляционной установкой, открытой форточкой, целями в окнах или строительных конструкциях – вопрос другой.
Тот объем воздуха, который требуется человека для дыхания, за глаза хватит чтобы удалить излишки влажности.
А в вашем домике же нет пароизоляционной пленки? Или я пропустила?
В моем доме изнутри стоит ОСП + многослойная крафт бумага с полимерным слоем, которые выполняют пароограничивающие функции. Кроме того, у меня эковата, которая гораздо лучше переживает увлажнение, чем любая минвата
Алексей, эковата задута или влажно-клеевым способом нанесена?
http://финскийдомик.рф/uteplenie-ekovatoj-etap-pervyj/
Алексей, скажите пожалуйста – если “мучаться” и подбирать пирог так что бы не было пароизоляции – то какой вариант оптимальнее?
Для начала надо ответить себе на вопрос – а зачем мучаться 🙂
В нашем климате в каркасном доме пароизоляция должны быть полюбому, а вот какой материал будет пароизолятором уже выбирать.
Просто и доходчиво. Огромное спасибо за статью.
уточню. молекулы воды и пара одинаковы, разница в связи между молекулами в разных агрегатных состояниях ввиду разной плотности.
Спасибо за замечание, попутал. Думал о другом когда писал статью, исправил 🙂
спасибо. если можно, то дайте ссылку на правильное уплотнение проходов коммуникаций.
По большому счету, просто скотчуете все со всей пролетарской ненавистью 🙂
Извините, не дсн , гкл
Алексей, возможно заклеивать стыки в пароизоляции sd5 Tyvek алюм скотчем или это хуже, чем на бутил-кауч основе? Внутренняя отделка потолка и стен поверх пленки-огнеупорным гклол